我觉得自己是个幸运儿。但我同样相信：多少付出，多少收获。” 与其它英国的设计师不同，Paul Smith将古怪的天才、精致的细节、高品质的手工以及对商业和市场的敏感结合起来，成为了英国最成功的设计师。
Paul Smith既没有John Galliano之于高级时装的疯狂创意，也没有Alexander McQueen天马行空的造梦天分。与年轻的英国同行们相比，他好像多数成功的老人家那样，曾经在街边店打小工，然后在街头开了小店，然后由小店扩成大店，大店开成旗舰店……这个循规蹈矩发展的结局，却是功夫不负有心人，他终于坐上了英国男装设计的第一把交椅。
但如果Paul Smith真是这样乏味的一位老先生，那么女皇殿下为什么要授予他爵士爵位；GQ杂志除非疯了才让他荣登最有魅力设计先生榜首；那些服装上的标志性彩条就不会挂在35个国家的专卖店里骄傲地迎接Fans们垂涎的目光；而“True Brit”（真正的英国人）展出的门票恐怕就要卖不出去；也就很难说服爱名牌的日本人排着长队等待他的签名……
·“真正的英国人”
你或许听说过“Paul Smith”，或许看见过他那些印在杂志上的广告和时装片；或许在欧洲、日本的旅行中经过他的时装店；或许已经买过他的服装，但你根本不知道他长得什么样——很少有时装设计师能够像明星一样在大众生活中闪闪发光，甚至难以与他们雇来的模特的光芒相比。设计师的名气只在于其名字、品牌本身。而这个英国最成功品牌的幕后操刀者，是什么样的人呢？
“《魔戒》一上映，就觉得甘道夫和Paul Smith很像，高高瘦瘦的，散发着英国绅士的儒雅魅力。我很喜欢他的设计中传达出来的人文气息和对生活不同一般的理解，那是一种包容和幽默……第一次遇到Paul本人是在他米兰的Showroom，我觉得他非常和蔼，一点没有大设计师的架子，而且特别会穿衣服——墨绿色宽条灯芯绒西装里面是浅灰色Polo领疏织粗线毛衣和白色圆领T恤，下面是一条蓝色牛仔裤，配上他灰白中长的头发，非常有形！后来我逐渐了解到他更个性化的一面。比如说：兔子是他最喜欢的动物，所以你会在他的店里看到那么多长耳朵动物的标志，甚至由此延伸出“Red Ear”品牌线来；他的口袋里总有一些小纸片，见到任何触发灵感的点子，都会马上写下来，然后把它们用一根橡皮筋捆好，回到办公室就从口袋里拿出这一叠纸放在秘书桌上……”这就是中国区市场营运及商务发展经理Stella小姐眼中的Paul Smith。
1995年，伦敦设计博物馆拉开了回顾Paul Smith25年时尚生涯的“True Brit”展览帷幕。这台被评论大加赞赏的展览随后在世界巡回展出。而现在，Paul Smith就坐在“True Brit”展览中自己的工作室里（这间房子被整个儿由伦敦搬到展览现场）接受采访。这里乱成一团，四处堆放着玩具、杂志、书本……“我的办公室混乱到恐怖，他们却把它整个地搬了过来，我甚至在这里发现了一直都找不到的一封信！”
在这个被称之为“最诚实”的巡回展览中，除了贴出自己12岁时长着招风耳的照片，Paul Smith更老老实实地交待了一个设计师是怎样完成工作的：“这正是我想要让人们知道的——那就是做个平常人，放轻松，别忧虑。生命短暂，所以只要做自己想做的事情。”
最有趣的部分就是玩具模特传送带。这个非常孩子气的简单装置，将服装制作从头到尾的过程表达得淋漓尽致：“制版、样衣、做Show、销售……
它直观地表现了整个过程。新手往往对这一行充满了不切实际的幻想，以为自己的工作只是画出漂亮的效果图而已，却不知你还得为面料跑死跑活，为运输伤透脑筋，并且中间每一个环节都有付出和回报。做一个‘设计师’并不只是‘设计’那样简单。他的工作并不仅仅意味着衣服。它取决于你对事物的快速反应，一种从不放松的意识——从事时尚最危险的莫过于靠着椅背暗自得意：‘我已经上了杂志封面，露相电视台。’马上，就会有人上来顶替你的位置。因此我总是百分百地投入。”
对这一行充满了不切实际的幻想，以为自己的工作只是画出漂亮的效果图而已，却不知你还得为面料跑死跑活，为运输伤透脑筋，并且中间每一个环节都有付出和回报。做一个‘设计师’并不只是‘设计’那样简单。他的工作并不仅仅意味着衣服。它取决于你对事物的快速反应，一种从不放松的意识——从事时尚最危险的莫过于靠着椅背暗自得意：‘我已经上了杂志封面，露相电视台。’马上，就会有人上来顶替你的位置。因此我总是百分百地投入。”
·自行车手之梦
所有有关60年代的描述都是那么激动人心：垮掉派、摇滚乐、性解放，还有新鲜一代人创造出来的，五光十色的服饰打扮。想像一下在这样热闹刺激的空气中，有多少想入非非的念头在空气中飘扬，无数年轻的脑子里塞满着快乐的梦幻……住在伦敦郊区的少年Paul Smith就是其中一员。每一天，当他穿着运动(运动产品，运动资讯)衣，脚蹬单车，往返于公司与家的路上时，头脑里充满了做为一名自行车手得到冠军，迎接欢呼的光辉想像，彩虹般绚烂的色彩总是浮现在眼前，多年之后，这种七彩的条纹成为著名时装设计师Paul Smith的标志。由自行车手到时装设计师，Paul Smith经过了一个寻找自我的心路旅程——“我最初的野心跟时尚毫无关系 ——我一心想当个自行车手。”
“11岁时，我得到了今生第一辆自行车，从此开始做车手梦。然后，这件事情发生了——看看我的股骨（他拿出一张X光片，在上面指指点点），我跟一辆汽车撞到了一起，于是17岁那年，自行车之梦彻底破灭了。”
“出院后当然是有点心灰意泠，但我很快就开始对附近一家酒吧大感兴趣。这里总有艺术学院的学生们来来往往，我整日同那些年轻的图案设计师、画家、建筑设计师、时装设计师混在一起，逐渐发现：原来自己身上还有从未被发掘过的另一种热情啊！”
“我在学校里只擅长于做一件事——木工。艺术对我来说却是块硬骨头——可能是因为这方面从未被鼓励过吧！但我对自己的双手极有信心。我的父亲有一间小小工作室，他总是自己动手搞定所有的事情，他是业余的木工、钢管工，还是个业余摄影师，曾经干过无数疯狂的事。得意之作之一就是将两张照片经过处理，让我在照片中像真正的超人一样飞翔在天空。”
·无心插柳
60年代的年轻人最终将掌握这个世界的命脉。当比尔·克林顿们还在校园里发表抑扬顿挫的演讲时，15岁的Paul Smith离开了学校，没有拿到毕业证。他被老爸安排到诺丁汉的一家服装店，开始了“职业生涯”。
“回首往事，我突然发现诺丁汉的日子在我的生活中留下了多么深刻的印记，”Paul Smith后来在书中写道：“我每天骑车经过矿工溜达的地方，乡村绅士们身着优雅的花呢服装。经过哥哥工作的邮局，他穿着蓝色的棉卡其、斜纹布的T恤。”
最初的两年里，这位一心向往车手生涯的少年对服装毫无兴趣，直到车祸发生后：“我回到店里开始认真工作，负责展示室的陈列直到老板对我另眼相看，让我成为一名男装买手。那时我刚过17岁。”1969年，Paul Smith在整日厮混的酒吧里遇到了还在皇家艺术学院学习服装设计的Pauline Denyer，她像发动机一样推动着Smith开始了自己的崭新事业。1970年，他用仅有的600英镑在一条破旧的后街小巷开张了一间真正“迷你”的小店：“当时这只是一个想要鹩?诺丁汉其它地方的尝试，是概念店的开端，虽然此时附近已经有一个概念店了——我还在那儿工作过。”那是无忧无虑，不用计划职业生涯的时光，任凭兴趣多过现实考虑。“那时候想要做的只是贪新鲜，与众不同。关键是，没人喜欢我们店里的衣服，因为它们都太古怪了！我只在周五和周六的时候开门，其它时候都干着养家糊口的活儿。所以每周的这两天我都很开心得不得了，可以在自己店里由着性子来。谢天谢地！因为不用靠着这间小店过日子，所以我也绝不因为人们的喜好而改变自己的想法。有趣的是，慢慢地，人们反而开始喜欢上我的衣服了。”当时小店里充斥着Dior的香水味儿，以掩盖Paul Smith心爱的阿富汗猎犬的体味。白天他做橱窗设计、裁缝和服装搭配的工作，晚上则补习设计课程。“在此过程中，我也在不停地自学，掌握了越来越多的专业技巧，从制版到计算。女朋友Pauline经过正规的设计训练，对我的帮助甚大。”
作为伦敦郊区惟一出售Kenzo和Margaret Howell一类品牌的服装店，Paul Smith悄悄添加了自己设计的一些时装在其中。这些服装夹杂着他曾经艳羡的乡村绅士们的花呢和邮局T恤的影子，还有从美国进口的仔裤，他自己则身着专门订做的，用刺眼的蓝色与绿色制作的套装。“没有比只做了几件衣服就把自己叫做‘设计师’更难堪的了。我从事设计一职原本就是想让自己穿得更好。因此良好的做工、优异的品质、简单的裁剪、有趣的面料、极佳的可穿性——这些都是我追求的目标。”
·Paul Smith的生意经
1974年，小巷已经放不下Paul Smith这尊大佛了，他们搬到了一条大街上。两年后，他第一次在巴黎发布了自己的设计系列，开始在伦敦市区内找地方开专卖店。最终找到一个小面包房：“当时这地方空空如也，只有地铁(补铁产品，补铁资讯)隧道和一间水果店。我花了6个星期时间找到房主，一个退休的面包师……
他出价3万英镑，我只好去银行贷款。但是我的长头发和红围巾把经理吓坏了，他们一分钱也不借给我！”Paul Smith东拼西凑，最终以2万5千英镑买下这个地方。却没有钱来装修它，直到三年后，他才用彩条图案将小店打扮得整齐漂亮、派头十足。除了服装，他还出售旅行带回的袖珍小折刀、便签本和钢笔。
不久他又买下隔壁的店面，开始了扩张的旅程。由于“不忍心”拆掉里面的旧式木头装饰，Paul Smith干脆把它们进行重组，并将一些古古怪怪的小东西——旧挂历、首版书、日本玩具和其它小玩意与服装放在一块出售。橱窗里则摆放着设计师朋友如Tom Dixon与James Dyson创造的真空吸尘器。但当设计师Marc Newson带来一块表，并希望在他的店里出售时：“Paul说，‘这表不错，但这价格可不怎么好。’”，Newson回忆道：“他是对的，那款价格过高的表无人问津，这对我来说是重要的一课。”
当亚洲的批发市场和店面数目越来越壮大时，Paul Smith在美国和欧洲的市场添加了更多的时髦用品，从女装、手表、香水、家具，到古旧的首版书、60年代的海报以及从日本的跳蚤市场中淘回来的各种玩意儿，橱窗里甚至会展示Apple电脑。
1993年，Paul Smith盘下了历史上溯自1885年的工装老店R.Newbold，并迅速地将其中的许多剪裁方式加入到自己的设计中来。经过简单的修改之后，他推出了著名的“4239衫”（后背42英寸，前胸39英寸），并将R.Newbold印在自己的标牌下。
Paul Smith总是在寻找着商业与变幻莫测的时尚之间的平衡。他深具幽默感，常常毫不留情地自嘲，但这更能体现他的自信。就是因为这样，Smith向人们展露的时尚，并不像在”Pret-a-Porter”（《霓裳风暴》）电影里看到的那样：巴黎的时装周充斥着拉帮结伙的的模特、自恋的摄影师、咄咄逼人的设计师以及自命不凡的跟班。对于Paul Smith来说，所有一切不过只是：制作并出售服装。“时装的面貌并不只是印在杂志的封面的花哨图案，它更是一种商业操作。它不仅仅是‘设计’，还包含了更多的内容。它需要努力的、长时间的工作，对品质的不懈追求。它不能停止脚步，因为这是时尚，时尚就是变化万千。”
直到现在，Paul Smith的公司仍由Paul Smith 和妻子Pauline Denyer掌控，Paul Smith身兼CEO及设计总监之职，自己决定公司的生杀大权，他可能是时尚界最勤劳的人。尽管已是最具知名度的设计师之一，Paul Smith生活低调，为人谦虚。他常常到自己的店里去，面对面地与顾客交谈，了解他们的需要。“我成功的原因在于我脚步不停，”他在自己的书中写道：“我在商店里做过销售、打印过发票单，始终关注流水，从某种意义上来说我包揽一切，我对做生意的敏感超过做一个设计师。”“时尚只是我生活中很小的一部分，对我来说，更重要的是生意，保证Paul Smith的品质。成名很容易，但要维持名声和尊严却不是那么容易的事。”
·英伦风格
“在我看来，做衣服并不是玩艺术，但又确实是一种自我表达的方式。它好像一种无声的语言，告诉周围：‘我可是正儿八经的人！’或是‘我喜欢找乐子。’或是‘我很酷！’、‘我很性感’……拿制服来说，军服表达的是‘强硬’，而空中小姐们的制服则要令人感到舒适、可信——你能想像她们身着沙滩比基尼，头戴棒球帽花枝招展地穿梭在机舱内会怎样吗？可能感觉不会那么踏实吧！”
作为极少数能够将商业成功与争议性设计画上等号的英国设计师之一，Paul Smith以其“扭曲经典设计"的风格而闻名：“我将上层服装的剪裁、手工运用到自己的独特设计中。”
灰色的商务套装搭配色彩浓烈的印花衬衫，既保持了传统英式裁剪的精致，又吸引了年轻激进的时尚界。美国小说家William Gibson在书中评价他的服装时说：“仿佛来到了一个重组过的巨大旧品交易市场，里面充斥着属于他的艺术品和各种相关的文化品。”
1993年，他发现有15%的男装是被女人买走的，于是很快推出了女装系列。以男装起家的Paul Smith一旦涉足女装，也同样成功。他将男装外套的剪裁巧妙地用于女装外套中，让女装呈现出独特的外貌。
但无论Paul Smith怎样打破传统，他的设计中始终都含有一种知性气质。穿他衣服的男人，会带着一种这样的气质；又或者，带着这种气质的男人，比较合适穿Paul Smith。
他在今季的男装系列里向校园取经，模特们仿若自牛津校园中走出。除了重点款式：剪裁精细、强调盖式口袋的条纹西装之外，衬衫是Paul Smith秋冬的创意之处。写意笔法的热带植物花卉印花让人忘却秋冬的寒意，缀满极细圆点的点状衬衫，显现出男人细致优雅的一面。萤光色泽是本季另一个惊喜：Paul Smith将桃红、鹅黄运用在T恤和皮带上，惊艳冷调的秋冬男装。身为英伦时尚指针，Paul Smith在延续英式绅士优雅的同时，也注入些许的世家公子与运动的风味，超越了以往的设计格局。
·跨越时装
现在，提到Paul Smith，你一定会想到英国学院派风格的衬衣、蓝色或灰色的外套，鲜艳的条纹图案。除此之外，就是设计大胆又不失英式内敛的各类休闲装及配件。但是，在参加了米兰家具展之后，Paul Smith老人家开始正式在家具上“动手动脚”。虽然之前他已突破了单一的成衣设计，将产品线延伸至眼镜、手表、鞋和笔，但是这次对家具领域的进军恐怕真是“玩大的”了。
“很多设计师面对采访时都会谈到自己的服装，但我更喜欢讲讲对建筑、艺术、摄影，或是其它领域的兴趣。”早在几年前，意大利家具设计师Giulio Capellini就邀请他共同参与家具设计。Paul Smith虽然对家具一窍不通，但他对面料、色彩和图案的极佳感觉却将时装的设计意识带入了家具设计。给家具领域注入了新的元素。
所以，去Kensington Park Road 120号Paul Smith的店里看看吧——眼前的一切会让你大吃一惊。古典的框架被填上了充满想像力的颜色和图案。奥斯汀时代的座椅被包上了鲜绿的皮革，类似米罗或康定斯基点线加几何色块的画风也被广泛使用，还有极具现代感的黑白图形，连蒙克那幅著名的后现代作品《呼嚎》里扭曲的色彩条纹也被挪到了椅背上。
除了家具设计师以外，从今年起，Paul Smith的头衔前面还得再加上一个：“关心女性的慈善家”。一年前加入“时装瞄准乳癌(抗癌产品，抗癌资讯)”机构（英国最大时装慈善机构）的Paul Smith今年第一个推出了限量1500件的设计师T恤，并将义卖收入捐献给该机构，给英国时尚界带来了又一个新的突破。
·灵感空中飞
“人们总是在仿效别人的东西，我对这一点失望透顶。人类有很好的头脑，在一个电脑化、技术化的世界里，我们不能低估了人脑的力量。”2003年，Paul Smith再一次独辟蹊径，出版了《You can find inspiration in
everything》（《灵感空中飞》）。这不是一本专题自传，也不是时装目录，而是一本有关灵感的设计师独白。他希望年轻一代的设计师能够明白时尚产业的真谛，希望触发他们更多的灵感——无论是设计、音乐、绘画或是媒体，触动灵感的地方无所不在。
“我希望激励年轻设计师们找到更多的灵感，给予他们更多的能量(能量补充产品，能量补充资讯)和积极的意识。你可以从周围的事物中发现灵感。如果没有找到，那就是你的观察还不够细致。用自己的眼睛(眼睛产品，眼睛资讯)看事情，不要东抄抄、西抄抄。抄袭好像一种传染病，无论是设计师、电视台，还是媒体，他们之间总是互相抄袭。而我总是希望人们发现更多个性化和新鲜的东西。“
长期在世界各国的旅游给了Paul Smith无尽的灵感，他坦诚甚至赚钱也是获取灵感的方式之一。他从赞比亚的草垫子，危地马拉的织物，立陶宛五颜六色的建筑和飘扬在中国的旗帜中寻找灵感：“我喜欢以与众不同的方式做事，但我不会从波希米亚人的生活中获得任何感觉，如果我是被迫去的话……我从不放弃对打破常规和经典设计的尝试，但也不能影响赚钱。这就像生活本身——你必须有良好的平衡感。”
或许，身处巅峰的Paul Smith现在最需要的灵感来源就是：怎样为自己的事业找到一个合适的接手人：“我培养了20年的继子本可以接下这个担子，但他突然又想当个演员。好在我拥有一个优秀的经理队伍，现在这个链条中惟一的弱点就是——我。”
“我希望能有一个能将Paul Smith的感觉很好延续下去的继承人。已经建立起声名的人喜欢加强巩固自己的风格，让他们接手的结果就是‘Paul Smith不再’。我有两个很出色的设计助理，但只要我不在，他们的设计理念就会变得好象从另一个星球来的！我将减缓脚步，最终停止工作……或许应该先把一周七天的工作日程改为四天？”
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